Понедельник, 25.09.2017, 03:47

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
» Меню сайта

» Категории каталога
общие положения+описание [5]
фотографии [0]
Дрессировочные площадки [2]
ДРЕССИРУЕМ ВМЕСТЕ [28]

» Наш опрос
СКОЛЬКО У ВАС СОБАК?
Всего ответов: 795

Главная » Статьи » ДРЕССИРОВКА » ДРЕССИРУЕМ ВМЕСТЕ

Как научить собаку танцевать, или Спортивная дрессировка собак (продолжение)
Команда «лежать», данная во время бега собаки

Перед началом отработки упражнения собака должна уметь ходить рядом, иметь начальные навыки апортировки (уметь возвращаться с предметом в зубах), а также безукоризненно выполнять команду «лежать» – как рядом с хозяином, так и на расстоянии.
Используем в качестве стимула любимую игрушку. Для этого нужно либо специальное приспособление, позволяющее ее закрепить на некотором расстоянии от земли и позволяющее собаке схватить игрушку как можно быстрее и не тормозя, либо небольшой столбик, возвышение. Такое приспособление или возвышение позволяет избежать рыскания и торможения, как это часто бывает, если класть игрушку просто на землю.
Помощник на глазах у собаки, которую в этот момент па поводке удерживает хозяин, закрепляет в приспособлении игрушку и возвращается к нему. Хозяин, указывая правой рукой на игрушку, дает команду «вперед», одновременно отпуская собаку. Расстояние от собаки до игрушки должно быть не более 10 шагов.
После того как собака схватила игрушку, хозяин подзывает ее к себе и поощряет игрой. После нескольких повторений расстояние начинают постепенно увеличивать. Игрушка при этом всегда остается на том же самом месте, перемещаются хозяин с собакой. За одно занятие делают 2–3 подхода. Когда расстояние достигнет примерно 40–50 шагов, хозяин дает команду «сидеть». Собака должна спокойно сидеть не менее 3–5 секунд, после чего ее посылают вперед командой и жестом, все так же с места.
Следующим этапом являются 2–3 шага движения рядом перед посылом собаки вперед. Первый пуск на этом этапе обучения делается с расстояния не более 20 шагов и опять же только с места. Если не возникнет проблем, последующие пуски можно делать с большего расстояния, а также из движения.
После того как собака освоит все предыдущие этапы обучения, можно переходить к совмещению команды «лежать» и посылом вперед. К ошейнику собаки пристегивается длинный поводок, не менее 20 м длиной. Лучше всего, если с длинным поводком будет работать грамотный помощник. Начинаем отрабатывать упражнение как обычно, посылаем собаку с места. Когда собака пробежит метра 3–4, хозяин дает команду «лежать», помощник страхует с поводком, не давая собаке возможности двигаться дальше. После того как собака выполнит команду, хозяин подходит, оглаживает собаку и посылает ее командой «вперед» к игрушке, на этот раз без остановок. Далее следует обычная игра с принесенной игрушкой.
В следующем подходе собака укладывается командой уже на расстоянии 10 шагов. Повторяется все то же самое.
На следующих занятиях расстояние, на котором укладывается собака, варьируется от 1 до 20 м, и каждый раз хозяин подходит к собаке и после оглаживания посылает ее дальше, к игрушке. Пуски с укладкой следует чередовать с пусками без укладки.
После того как собака начнет самостоятельно и уверенно ложиться по команде, можно считать упражнение отработанным.
Игрушку можно заменить пищей. Точно так же, всегда на одном и том же месте, помощник ставит миску с полной порцией, получаемой собакой за одно кормление. Первые несколько дней собаку привозят на площадку и пускают на миску, точно так же как и на игрушку: удерживая за ошейник, с места и с короткого расстояния, не забывая указать направление рукой и подать команду «вперед». После чего собаке позволяют спокойно съесть свою порцию из миски, подзывают ее к себе и уводят с площадки. Все занятие заключает в себе один подход, и эта порция еды – единственная, которую собака получает за этот день.
Миска на последующих этапах обучения заранее выносится помощником на площадку, еще до прихода туда хозяина и собаки, и постепенно увеличивается расстояние, с которого пускается собака.
Таким образом у собаки возникает прочная связь между занятиями и пищей, и отправка вперед для нее является наивысшей наградой и поощрением. Укладка отрабатывается точно так же, как и в способе с игрушкой. Неудобство заключается в том, что такую простую и повседневную вещь, как кормление собаки, на некоторое время придется перенести на площадку.
И игрушку, и миску можно заменить участием в действиях собаки самого хозяина. Любая игра, в которой участвует хозяин, для некоторых собак интересней, чем игрушки или лакомство.
В конце поля ставится так называемая мишень – любой воткнутый в землю колышек или конус для разметки дороги. На начальном этапе собаку учат его обегать по команде «вперед» (или касаться ее лапами), находясь от нее в непосредственной близости. Это можно сделать с помощью игрушки или лакомства в качестве вспомогательных средств или с помощью личного примера хозяина. Каждый раз обегание или касание мишени поощряется активной игрой с хозяином или лакомством из рук. Собака может находиться как в свободном состоянии, так и на поводке.
После того как собака усвоила обегание мишени но команде «вперед», можно переходить к следующему этапу: постепенному увеличению расстояния между мишенью и хозяином. Для начала не рекомендуется отходить от мишени более чем на 5 шагов. Собаку перед пуском необходимо усаживать по команде «сидеть». Сам момент «ухода» от проводника является для собаки самым трудным, поэтому лучше его отрабатывать на небольшом расстоянии от мишени.
Когда собака по команде уверенно и быстро удаляется от хозяина, обегает мишень и возвращается к нему, расстояние увеличивают с каждым разом, все дальше и дальше удаляясь от мишени. В отработку упражнения постепенно включают движение рядом. Укладка по команде «лежать» отрабатывается тем же методом, что и с пищей и игрушкой.
Если собака хорошо бежит вперед, но плохо ложится по команде, когда находится далеко от хозяина, это значит, что у вас плохо отработана укладка сама по себе, плюс существует проблема общего подчинения.
«Лежать» – самая эффективная из всех тормозящих команд. Собака должна буквально падать, только услышав ее. Поэтому следует начать отрабатывать команду «лежать» в любых условиях: на прогулке, когда собака сначала находится близко к вам, а потом все дальше, на тренировках во время отработки выдержки и укладки из движения.


Команда «змейка»

Для собак эта команда не представляет особой сложности. В основном при обучении используют такой способ дрессировки, как «наведение» – показав вкусный кусочек лакомства, предлагают собаке следовать за ним, тем самым добиваясь нужного поведения.
Начинайте упражнение из позиции собаки слева от вас. Сделайте шаг правой ногой, останьтесь на время в таком положении и побудите собаку кусочком лакомства пройти между ваших ног. Если в первый раз собака будет озадачена этим предложением, направьте ее рукой, но часто помогать собаке рукой не следует, лучше используйте вкусный кусочек. Как только собака перешла на правую сторону – сделайте следующий шаг левой ногой и повторите упражнение в левую сторону. Не делайте шаги слишком быстро, первое время нужно, чтобы собака поняла, что от нее требуется. Сначала отдавайте собаке вкусный кусочек после каждого прохода между ног, а со временем и через 2–3 прохода.
Можно обучить «змейке» и с помощью поводка. Надеваем поводок. Ставим одну ногу вперед (так, чтобы собаке было удобно пройти), переносим поводок под ногой, показываем жест (например, похлопывание по ноге) и говорим «змейка». Тянем за поводок и аккуратно проводим собаку под ногой. Если сильно упирается – не тянем, а подталкиваем сзади.
Как только провели – хвалим и даем лакомство. Тут же повторяем все то же самое, но в другую сторону.
Один из вариантов «змейки» – «восьмерка», когда собака за один проход описывает «восьмерку» вокруг ног дрессировщика. Принципы обучения – те же самые.
Если ваш пес успешно освоил основные навыки послушания – комплекс «сидеть», «лежать», «ко мне», «вперед», «рядом» и их всевозможные варианты, и выполняет их легко и непринужденно, можете считать, что основной курс послушания-обидиенса он прошел. Если вы хотите достичь высот для участия в крупных соревнованиях, можно продолжить обучение под руководством опытного инструктора и обзавестись соответствующим дипломом после успешной сдачи собачьих экзаменов. Но независимо от углубления в обидиенс усвоение его основных навыков очень пригодится в занятиях аджилити и фристайлом.


Учимся аджилити

 

Методики, применяемые при воспитании спортсмена, выступающего в аджилити, сплошь игровые; неосторожное жесткое воздействие неизбежно затормозит вашу собаку и превратит радостное охотное подчинение в униженную, рабскую покорность, не сулящую ни результатов в спорте, ни удовольствия общения. Работа с собакой в аджилити заставляет проводника максимально изучить потребности собаки не только в еде и длительности выгула, но и во всех психических проявлениях животного. Если игру с собакой удастся сделать собственным желанным времяпровождением, то вам не понадобится больше никаких секретов дрессировки. Собака сама с удовольствием предложит вам любые нужные формы поведения.
Потребность в игре – одна из самых важных потребностей собаки. Длительной селекцией среди собак-компаньонов, служебных пород, были отобраны особи с наибольшими игровыми потребностями, поскольку игра – самый лучший и самый адекватный способ обучения взаимопониманию. Именно эту потребность использует аджилити.
Особо ценится в этих состязаниях безошибочность прохождения трассы, а это как раз показатель контакта спортивной пары. Ведь не кто иной, а именно проводник должен провести собаку, например по «слалому» или сложному препятствию, без единой ошибки. Для своего проводника, доверяя ему, собака бросается в темный, душный туннель.
Собака общается с проводником с удовольствием, радостно подчиняется без поводка и даже без ошейника, будь то пудель, доберман, немецкая овчарка, Лабрадор или спаниель, по малейшему жесту меняя направление движения или замирая в нужной позе.
Как уже было сказано выше, аджилити – это преодоление снарядов-препятствий, расположенных в определенной последовательности. Эта последовательность называется трассой. Снаряды и, соответственно, трасса располагаются на площадке с минимальными размерами 30х40 м. Сама трасса имеет длину от 100 до 200 м и состоит из 10–20 препятствий. Расстановка снарядов, их последовательность, повторяемость, смена направлений движения делает трассу более или менее сложной. Перед соревнованиями ее составляет главный судья.
К числу признанных FCI препятствий относятся: барьеры, виадук или стенка, стол, зона остановки, качающаяся доска (качели), наклонная стенка (горка), слалом, жесткий туннель, обруч, прыжок в длину, ров, заполненный водой, ковалетти, лесенка-мостки (бум), матерчатый туннель-мешок.

Ваша собака готова к занятиям, если умеет:
– бежать рядом с вами без поводка и ошейника и никуда не сбегать;
– бежать как слева, так и справа от вас;
– безотказно выполнять команду «ко мне»;
– выполнять по первой команде укладку, посадку и стойку;
– двигаться по команде «вперед» и направляющему жесту в нужном для вас направлении.

Очень важно, чтобы собака выполняла ваши требования с первой команды – промедление приводит к потере времени и, следовательно, к начислению штрафных очков. Двигательные навыки, необходимые для аджилити: прыжок в высоту, прыжок в обруч (это и прыжок в высоту, и умение вписаться в узкое отверстие), прыжок в длину, навык преодоления горки (умение карабкаться), навык преодоления бума (это и навык карабкаться, и навык движения по узкой доске), навык преодоления мягкого туннеля (надо мордой поднимать ткань и сохранять прямолинейное движение, чтобы не запутаться), навык преодоления жесткого туннеля (умение двигаться на полусогнутых лапах или ползти), навык преодоления качели, навык преодоления слалома, навыки посадки, укладки и стойки собаки, навык движения рядом с дрессировщиком (как с левой стороны, так и с правой) и выдвижение вперед по команде.
Собаке нужно быстро опознавать разные снаряды и быстро реагировать на них. Поэтому не придумывайте кучу команд, отражающих разнообразие снарядов. Достаточно одной короткой звучной команды, означающей для собаки преодоление ближайшего или указанного дрессировщиком снаряда. А как преодолеть снаряд, собаке подскажет вид снаряда.
Интеллектуальные навыки, прививаемые занятиями аджилити, заключаются в том, что собака легко принимает решения, помогающие ей правильно и быстро двигаться по трассе.
Обычно последовательность такая: правильность, усложнения с соблюдением правильности, работа над скоростью преодоления снаряда и трассы.


Одиночные барьеры

Высота одиночных барьеров в аджилити составляет 55–65 см (для мини-аджилити – 35–40 см). Барьеры имеют хорошо устойчивые стойки из любого материала. Они могут быть стационарными или переносными. Планки барьеров изготавливаются из древесины и обязательно должны быть легкосъемными, так чтобы при контакте с лапами собаки они падали, не причиняя собаке травм или ушибов.
Щеточный барьер (изгородь) изготавливается из естественных не толстых прутьев или из подходящего искусственного материала, крепящихся к двум параллельным планкам. Такой барьер может быть несъемным, но прутья должны выступать сантиметров на 20 над верхней планкой.


Виадук или стенка

Подготовку к прыжкам через стенку нужно начинать со щенячьего возраста. В возрасте 6–8 месяцев щенка учат преодолевать препятствия по команде «барьер». При этом постепенно повышают высоту вертикальных и длину горизонтальных препятствий. Вводят новое препятствие – глухой (сплошной) забор.
Щенок должен зацепиться передними лапами за забор. Его без поводка ставят у левой ноги в 1,5 м от глухого забора высотой 65–70 см. Подают команду «барьер». В момент прыжка подхватывают и немного приподнимают вверх, чтобы он мог зацепиться за забор передними лапами. Как только щенок преодолеет препятствие, его поощряют. Упражнение повторяют 1–2 раза.
Для безопорных прыжков в высоту используют барьеры высотой 35 см для 6-месячного щенка и 45 см – для 7-месячных. Длина канав и других горизонтальных препятствий должна быть на 10 см выше высоты вертикальных препятствий. Для преодоления горизонтальных препятствий используют команду «вперед».
Щенка приучают преодолевать препятствия по жесту – протягивают правую руку ладонью вниз в сторону препятствия, затем опускают к бедру с небольшим наклоном корпуса вперед. Сначала жест используют вместе с командой, потом команду подают все реже. В дальнейшем одновременно используют команду «барьер» или «вперед» и жест. Навык считается выработанным, если собака без поводка по первой команде и жесту безотказно преодолевает безопорным прыжком любые препятствия высотой до 1 м (барьер, забор) и шириной 1,5 м (канава), не касаясь их, прыжком с зацеплением – препятствия высотой до 1,5 м.
Внимательно следите за техникой безопасности. Не допускайте падений щенка с препятствий; если это произойдет, щенок начнет категорически отказываться даже подходить к такому ужасному предмету.
Обучая собаку прыжкам, нужно помнить, что костно-мышечный аппарат собаки устроен не так, как у кошки. И многие собаки не прыгают через барьер не потому, что они слабо физически развиты, а потому, что не умеют приземляться. Использование наклонных барьеров, барьеров со щадящим спуском значительно ускорят и упростят процесс обучения собаки преодолению барьера.
Высота снарядов в аджилити – 55–65 см (мини-аджилити – 35–40 см). Ширина снаряда – 120 см. Толщина – 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия. На верхней поверхности снаряда располагаются съемные «кирпичи» полукруглой формы.
Приступать к обучению прыжка «виадук» и «стенка» нужно только после того, как собака уже хорошо знает команду «барьер» и умеет прыгать через глухой забор. Стенка и виадук обычно пугают собак, особенно не прыгавших через глухой забор, своей раскраской (по международным стандартам они должны быть раскрашены под кирпичную стену), поэтому для обучения хорошо бы иметь несколько разновысотных стенок, например 30, 45, 65 см. При обучении прыжка через стенку ее можно наклонять от собаки, чтобы собака оценивала и рассчитывала длину прыжка, а высоту регулировать за счет угла наклона.
Если наклон стенки ничего не дает и собака по-прежнему боится, надо на некоторое время (до 2 недель) преодолевать стенку, лежащую на земле, то есть просто пробегать по ней.
Диаметр отверстия обруча – 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания – 90 см (мини-аджилити – 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча для безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча. Не допускается использование жестких систем крепежа. Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой. Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра.
Работайте на поводке с одетым на собаку широким кожаным ошейником. Может быть, это и неудобно, но очень важно: при помощи поводка вы не дадите собаке совершать лишние движения и закрепиться нежелательному поведению, с которым потом бороться будет очень трудно, а то и невозможно; вы отрабатываете навык безусловного движения собаки рядом с собой и исключите случаи неподчинения собаки, то есть дадите ей понять категоричность подчинения своим командам.
Начинайте с минимальной высоты снарядов и лишь по мере отработки навыков постепенно ее повышайте.
Можно сразу начинать с 2–3 прыжковых снарядов, но поставленных для начала в одну линию. Не торопитесь с поворотами и сменой направления движения. Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования и закрепляя ее правильное поведение на трассе. Попробуйте и убедитесь сами: стоит только увеличить скорость, как собака начнет крутиться вокруг вас и снарядов, прыгать и лаять.
Учите собаку преодолевать снаряды, находясь слева и справа от вас.
Используйте голосовую команду и обязательно направляющий жест рукой. Если вы начали подавать жесты правой рукой (или левой), не меняйте руку в будущем. Так вы облегчите отработку навыков для собаки. Команды и жесты должны быть громкими, радостными, возбуждающими собаку, и выразительными.
Никогда не наказывайте собаку на трассе, не доставляйте ей неприятных или болевых воздействий. Вид снаряда и движение по трассе должны доставлять собаке радость – это залог будущего быстрого (скоростного) движения. Очень полезно первую пару занятий провести просто в форме игры.
Снимите и поставьте обруч на землю. Научите собаку проходить через обруч.
Одни собаки очень легко обучаются проходить через обруч, следуя за кусочком пищи, игрушкой или палочкой (способ наведения), другие – следуя за собакой, уже умеющей проходить обруч (способ подражания), третьих приходится подтолкнуть (способ наталкивания). Но во всех случаях, после прохождения снаряда нужно выразительно похвалить собаку. Не стесняйтесь хвалить собаку за успехи – превращайте похвалу в праздник для собаки.
Когда собака научится проходить обруч, стоящий на земле, приподнимите его на 15–20 см и повторите урок. На третьем уроке присоедините обруч к стойкам и, не меняя высоты, повторите пройденное. Включите обруч в трассу прыжковых снарядов и постепенно повышайте высоту прыжка. Если вы отрабатывали с собакой со щенячьего возраста прохождение препятствий, с обручем проблем не будет.
Когда собака, двигаясь в медленном темпе и правильно, будет легко выполнять ваши команды и преодолевать барьеры максимальной высоты, вводите усложнения. Для этого установите высоту снарядов и путем усложнения трассы заставляйте собаку ошибаться. Таким образом, вы тестируете собаку только для того, чтобы выяснить, чему еще ее следует научить. Ставьте снаряды то ближе, то дальше друг от друга; вводите резкие и плавные повороты, заставляя собаку прыгать через снаряд под разными углами справа и слева от вас; ставьте снаряды рядом и обучайте собаку прыгать только через тот, на который вы ее посылаете. В вашем распоряжении есть достаточное количество снарядов, чтобы составить самые невообразимые трассы.
Работайте до тех пор, пока собака сохраняет азарт. Не тренируйтесь до усталости – она приносит отрицательные эмоции, а это приведет к отрицательному отношению собаки к снарядам и трассе. Чаще делайте перерывы и играйте с собакой.
Постепенно увеличивайте высоту снарядов до максимальной.
Отрабатывая навык движения собаки рядом с дрессировщиком, начинайте бежать, увлекая за собой собаку, в среднем темпе и с ускорением. Перед началом ускорения можно подавать специальную команду (например, «быстро»), а можно и без команды. Со временем ваш рывок станет командой для собаки, и она начнет легко ускоряться вслед за вами.
Когда ускорение будет преодолеваться без труда, совместите две задачи: установите среднюю величину снарядов, расставьте снаряды в одну линию и попробуйте преодолеть трассу с ускорением. Вводите усложнения.
На заключительном этапе понизьте скорость прохождения трассы до средней и попробуйте поработать без поводка.

При преодолении обруча штрафы начисляются только за отказы. Отказом считается пробег мимо рамы или прыжок мимо колеса в раму.


Слалом

Слалом как снаряд представляет собой длинное, плоское основание-подставку с вставленными туда деревянными рейками. Число реек – 8, 10 или 12, высота реек – минимум 1 м. Расстояние между отдельными рейками 50–65 см. Рейки для слалома, как и большинство снарядов для аджилити, можно приобрести в зоомагазине, правда, они достаточно дороги. Можно сделать их самостоятельно или воспользоваться черенками для сельскохозяйственного инвентаря, например для грабель.
Сложнее изготовить основание-подставку. Ее можно сделать из деревянного бруска, просверлив в нем отверстия по диаметру реек, или из металлической полоски, приварив перпендикулярно к ней отрезки труб соответствующего диаметра. Легче и удобней сделать 3 подставки, каждая на 4 рейки. Это позволит вам варьировать число реек как в процессе дрессировки, так и при проведении состязаний. Подставка обязательно должна быть устойчивой от опрокидывания.
Для формирования навыка преодоления слалома используются способ наведения и способ наталкивания.
Способ наведения заключается в следующем. Вы подходите с собакой на поводке к снаряду, так чтобы первая рейка слалома была от нее слева (Правилами соревнований предусматривается, что вход собаки в слалом должен быть единообразным – первая рейка слалома всегда должна быть слева от собаки), и предлагаете ей совершать обходные движения реек, следуя за любимой игрушкой, апортировочным предметом, кусочком привлекательной для нее пищи или просто раскрытой ладонью. Если собака давно и успешно освоила «змейку» или «восьмерку», она, скорее всего, будет обходить рейки и без наведения, или, по крайней мере, очень быстро поймет, что от нее требуется.
Следите, чтобы ваша собака не перевозбуждалась от вида «мишени», за которой она следует, иначе она не сосредоточится на тех действиях, которые должна запомнить. После прохождения слалома обязательно отдайте собаке предмет ее вожделений. Это будет ее поощрением и подкреплением.
Первый вариант способа наталкивания предполагает, что ваша собака хорошо знакома с навыком движения рядом с дрессировщиком. Подходите к снаряду так, чтобы между основанием-подставкой и вами находилась только собака. Подавая команду преодоления снаряда, вы подкрепляете ее командой «рядом» и начинаете движение вперед челноком с небольшой амплитудой, делая шаг левой ногой так, чтобы заставить собаку войти в створ (створом называют первую пару реек) слалома. При этом можно открытой левой ладонью и подтолкнуть собаку. Как только собака войдет в створ слалома, вы делаете шаг вперед и вправо, принуждая собаку занять исходное положение, обойдя рейку. Следите внимательно за собакой, не давая ей возможности совершать ошибки, и не наступайте ей на лапы.
Второй вариант способа наталкивания самый простой, но не самый эффективный. Он заключается в том, что вы при помощи наталкивающих воздействий поводка принуждаете собаку совершать правильные движения, проходя слалом.
Вашей задачей на первом этапе является объяснение собаке способа преодоления снаряда. Навык преодоления слалома формируется у собак наиболее медленно. Поэтому очень удобно не отводить на его отработку специального времени, а поставить снаряд с первого занятия в сторонке и каждую свободную минуту совершать один-два прохода. Не торопитесь включать слалом в состав трассы.
Постепенно сводите на нет свои вспомогательные действия, побуждая собаку действовать самостоятельно. Не забывайте работать с собакой на поводке и сразу исправлять ее нежелательное поведение. Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования, обязательно хвалите ее. Будет очень полезно, если собака несколько раз наткнется на рейки – травмирования не произойдет, но она быстрее заметит их.
Постепенно увеличьте количество реек до 8, включайте слалом в состав трассы (для начала в количестве 4 реек), продолжайте работать на поводке, начинайте подходить к трассе под разными углами, после разных снарядов. Начинайте увеличивать темп движения по снаряду, но только до уровня среднего.
Постепенно переходите к работе с полным количеством реек, но на поводке. Сначала научите собаку медленно преодолевать довольно длинный снаряд. Продолжайте обучать преодолению слалома при подходе с разных сторон, под разными углами. С половины этого этапа переходите к работе без поводка.
Следующий этап – повышение скорости. Вернитесь к 4 рейкам. Скорость продвижения по снаряду повышайте медленно, но постоянно. Для начала попробуйте побежать к снаряду и на скорости преодолеть его, ускоряйтесь сами и понемногу опережайте собаку, когда она проходит снаряд. Добейтесь стабильно высокой скорости и лишь затем увеличивайте количество реек. То же самое попробуйте, когда снаряд включен в состав трассы.
В аджилити существует система штрафов за неправильное преодоление того или иного снаряда или за отказ от преодоления снаряда. Каждый штраф оценивается в 5 баллов. При прыжке через барьер штрафуется сбитая поперечная планка или разрушение всего барьера. При прыжке через виадук и стенку начисляются штрафы за падение верхних кирпичиков, самой стенки или боковых стоек.
Как научить собаку не сбивать барьеры? Рассмотрим прыжок в динамике. Проводник подает команду, собака оценивает расстояние до препятствия и отталкивается задними ногами в нужный момент. Если команда подана поздно, у собаки не остается времени на правильную оценку высоты. Поэтому команду «барьер» нужно подавать на расстоянии, равном длине корпуса собаки (или чуть раньше), но не позже.
Есть собаки, которые сбивают все барьеры грудью. Таких собак надо учить прыгать через завышенные барьеры (например, 75 см) с жестко фиксированной поперечной планкой, чтобы собака знала: коснешься грудью – будет больно.


Категория: ДРЕССИРУЕМ ВМЕСТЕ | Добавил: Лариса (25.01.2009)
Просмотров: 1187 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
» Форма входа
Логин:
Пароль:

» Поиск

» Друзья сайта

» Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 2
Пользователей: 1
Provnich


Copyright MyCorp © 2017
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz